El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos






descargar 396.64 Kb.
títuloEl nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos
página4/8
fecha de publicación24.06.2016
tamaño396.64 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Historia > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8
www.santapark.com (horario 10,00 a 18,00 horas).

Lo primero que hacemos es ir a la oficina postal donde depositamos las felicitaciones de la navidad para los abuelos que amablemente nos la mandaran desde este lugar en las fechas próximas al día 25 de diciembre. Luego vamos a la casa de Santa Claus, donde te hacen el carnet de la visita (free); el acceso a la casa es totalmente gratuito y su decoración interior corresponde con un gran reloj de cuerda antiguo. Tenemos que esperar varios minutos para que nos reciba Papa Noel. Antes que nosotros hay varias personas esperando llenos de tanta ilusión, o más, que nosotros, entre ellos, una pareja de moteros (masculinos) de Harley Davidson con sus especiales atuendo costum que esperan pacientemente el abrazo del santo –imagino que luego lo contaran en sus reuniones moteras–; un matrimonio que ella no cumpliría los 60 y que en sus ojos refleja la emoción del momento; varios matrimonios unos con hijos y otros sin ellos. Damos gracias de que aún no ha llegado el primer autobús de turistas lleno de japoneses. Nos recibe en una amplia sala el duendecillo que nos conduce ante la silla del santo; con el grito de ¡Ju Ju Santa Claus! Le doy la mano. La foto de rigor y unas breves palabras para decirle que venimos de España de camino a Cabo Norte. La foto es opcional pero hacemos uso de la posibilidad más cara que te sitúa el vídeo y la fotografía del momento en un cómodo “pen driver” por el módico precio de 50 euros, ¡un día es un día!.

Volvemos sobre nuestro pasos para regresar a la ciudad de Rovaniemi, se trata de la capital de la región de Laponia, esta prácticamente despoblada pues tiene 7,83 habitantes por km2 – cuando Helsinki tiene 2.713,28 habitantes por Km.2–.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad es el museo ‹‹Artikum››. La dirección es Pohjoisranta, 4 FI-96200 Rovaniemi, Finlandia; su página web www.arktikum.fi ; y el parking tiene las coordenadas N 66,50795 // E 25,72514. El horario de visita 10 a 18,00 horas; precio entrada familiar (dos adultos y dos niños) 25 euros.

El museo esta concebido arquitectónicamente como una gran puerta hacia lo desconocido, se encuentra parcialmente cobijado bajo tierra que nos conduce a un largo pasillo de cristal que nos describe el camino hacia la Puerta del Norte. Se representa como un tubo de vidrio de 174 metros de longitud y orientación norte-sur, es la verdadera puerta al norte. A ambos lados se sitúa la zona expositiva que nos descubre la región ártica, donde se divide las zonas según las temperaturas de los meses más cálidos que no supera los 10º C.

La amplia riqueza de la naturaleza de la región ártica contiene: llanuras cubiertas de nieve, tundra, bosques coníferos, sierras, montes, así como el mar glacial ártico.

La vida este gran espacio geográfico es muy variada desde ultra moderna, hasta en otros lugares donde se basa en tradiciones milenarias. En esta región viven cerca de 3,5 millones de personas. Existen más de 30 pueblos indígenas: los sami, esquimales y nenets, entre otros.

La exposición nos introduce en la experiencia de visitar el Ártico y viajar a los rincones más remotos de forma interactiva y entretenida presentando la belleza de la región ártica y la cultura de los pueblos que la habitan.

Previamente a la entrada nos habían advertido que a las 13,00 horas se emitía un vistoso documental sobre la vida en la región de Laponia, a la hora acordada nos presentamos y nos sentamos en la sala, después de más de 10 minutos sin ver a nadie ni los técnicos cinematográficos que pusieran en marcha la cámara nos damos cuenta que en esos momentos son las 14,00 horas pues en Finlandia no llevan el horario de meridiano de Greenwich y hace una hora que proyectaron el documental. En estos momentos enlazamos que en Finlandia es posible que tengan una hora más y que el móvil esta mañana nos ha despertado a su debido tiempo pues al cambiar de país se ha ajustado el horario.

Continuamos nuestro viaje hacia nuestro siguiente destino en Inari, esta ciudad se encuentra separada 328 Km. de Rovaniemi. El viaje es totalmente paisajístico pasaremos por la mitad de lagos –teniendo en cuenta que Finlandia es el país de los miles lagos– a los pocos kilómetros esta Kemijarvi con su gran lago, hacemos una paradita para fotografiar una parte, más adelante el Porttpahdan tekojarvi, y multitud de lagos más pequeños, en muchos nos paramos y tratamos de hacer unas buenas postales, en unos, hay una barca en el centro como si se tratase de una espejo, en otros, un árbol, rocas, etc. Los kilómetros no avanzan y se nos hace eternos, enseguida vemos la primera manada de renos, se han colado en el pueblo de Tankavaara, allí me meto, persiguiéndoles y haciendo fotografías como si se tratase de un safari fotográfico, ellos en el camino aprovechan para comerse todas las plantas de las casas, en un momento me veo rodeado de una manada de renos, me paro y espero que terminen de pasar para no asustarlos y evitar que te puedan agredir al coche.

Seguimos el viaje y a los pocos kilómetros vemos como un coche intenta adelantar a otro que esta esquivando a un reno, este sin ningún pudor pasea por el centro de la calzada; poco le ha faltado para que la escena se convierta en verdadera tragedia. Nos paramos en sus inmediaciones para fotografiarle tranquilamente, los coches pasan esquivándole y él nos mira con aires amenazantes, con mucho cuidado seguimos fotografiándole. Las escenas se sucederán a lo largo del camino, creo que es la hora apropiada para verlos pues seguramente al atardecer es cuando bajan a las zonas habitadas en busca de comida.

Vamos pendientes de los numerosos carteles de la carretera, unos, anuncian lugares con ríos para sacar oro, otros, granjas de renos, y por fin “smoken fisch” este es el que más nos interesa, después de dos intentonas, a la segunda va la vencida, descubrimos un lugar donde lo venden, cuyas coordenadas corresponden N 67,96228; E 26,79903, los precios no son baratos pero verdaderamente están muy bien. Compramos huevas de salmón a 8 euros 250 gr. y salmón ahumado, no es como lo conocemos en España, aquí es a lo bestia, precio a 19 euros kg. Tenían otros tipos de pescados pero preferimos lo malo conocido (salmón) que lo bueno por conocer. El ahumado se hace colocando el pez clavado sobre una tabla de roble que se introduce en el fuego hasta que esta totalmente hecho.

Llegamos a la ciudad de Ivalo donde teníamos pensado dormir, damos una vuelta pero el parking no nos gusta y la zona del lago tampoco, decidimos continuar nuestro viaje.

En 40 Km. llegamos a la ciudad de Inari es la ultima más poblada del norte de Laponia, decidimos parar en el camping de Inari para hacer la colada y aprovechar la luz eléctrica para cargar todos los utensilios eléctricos que llevamos. El precio es de 19 euro, incluido la ficha para la lavadora, las coordenadas corresponden con N 68,90251 // E 27,03771.

El camping se encuentra enclavado en la ribera del lago Inarijarvi o Aanaajavri (en sami). Aquí podremos disfrutar de lo que entraña verdaderamente las noches blancas, son más de las 12,00 de la noche y el sol es de justicia, hasta las 2 a.m. no llega a la zona de la horizontal para volver a subir, ya es de día, ¡bueno..mejor! ya ha pasado un nuevo día solar. Estamos todos alterados y nuestros biorritmos, también. Me dedico a fotografiar la escena desde múltiples ángulos, todo, por si mañana en Cabo Norte no tenemos esta oportunidad.

Día 13 de junio (lunes) Km. 4.905

¡Amanece que no es poco!, bueno…creo que ayer nunca se hizo verdaderamente de noche, nos acostamos como a las 2,00 a.m. y ya para entonces había un sol radiante. Todo el mundo en el camping estábamos afectados por los efectos de vivir sin noche en unos horarios que solamente nos permitiría dormir con luz diurna, mientras, hacíamos nuestras tareas como si fuesen las 4 de la tarde víctimas de las noches blancas, es que estábamos bastante alterados, la verdad que terminamos por acostarnos ante un lío de ropa como consecuencia de la lavadora y la secadora.

Antes de partir tenemos que hacer la limpieza general para aprovechar la presencia en el camping cargamos todas las baterías de todos los artilugios que llevamos de la era moderna.

La primera vista es para la pequeña iglesia de Inari, fue construida en 1952, tiene un diseño adaptado a la minoría sami, enteramente construida en madera, la planta es de una sola nave con una pequeña capilla Mayor solamente decorada con la pintura que representa la escena típica de esta etnia.

La iglesia fue designada como un ejemplo de su arquitectura por el Estado, fue clasificada como el edificio más bonito en el periodo de 1951-1952. En 1982 acogió la reunión de Cristianos Americanos, representado al Comité Luterano del Mundo.

Esta nueva iglesia sustituyó a la antigua que fue destruida por el impacto de una bomba 1940.

La iglesia puede albergar hasta 200 fieles y como antigüedad solamente se conserva la campana del anterior edificio.

Nuestro siguiente destino es el “Museo Sami”, su nombre es ‹‹SIIDA››, se trata del centro natural de Laponia. Las coordenadas del parking del museo corresponden con: N 68.91036 // E 27.01357 (se trata de un sitio ideal para pernoctar), El precio de la entrada familiar (2 adultos y 2 niños) es de 16 euros.

El Museo SIIDA es el centro de exposiciones consagrado a la cultura y a la naturaleza de este lugar tan recóndito del mundo. Es una magnifica forma de tener una aproximación a la forma de vida de Laponia. La exposición muestra la adaptación natural de la población autónoma “sâmie” a las extremas condiciones de vida en el gran norte.

El SIIDA fue creado en la ciudad de Inari, luego con la instalación de este nuevo edificio sus fondos fueron trasladados a este nuevo museo. En total ocupa una extensión de 7 hectáreas, donde se exponen a tamaño real los distintos tipos de casas con sus diferentes variantes en la construcción de las habitaciones. También plantean los diferentes tipos de vallados para capturar y domesticar el animal por excelencia: el reno.

El museo es el depositario del patrimonio cultural, espiritual y material del pueblo samis de Finlandia. La naturaleza esta presente como la máxima expresión de un pueblo que la ama, la cuida y la respeta, además tiene la intención de transmitir esos valores a sus futuras generaciones y a todos los visitantes que se acercan hasta sus proximidades.

Dentro de un magnifico auditorio para 80 personas se proyectan fotografías de las auroras boreales en la región de Laponia, cuya visualización solamente puede hacerse entre los meses de octubre a mayo. La proyección nos deja boquiabiertos pues son escenas de tanta fuerza, con tanto colorido que a la salida lamentamos que no estuviera todo helado para tener la oportunidad de poder contemplar en directo una escena semejante.

Seguimos nuestro camino, pronto llegaremos al destino estrella del viaje, alcanzar “Cabo Norte”. Ahora estemos en las coordenadas N 68.91 y tenemos que subir hasta el N 71,10. El viaje aún nos debe llevar por la región más inhóspita de Finlandia pasando por Noruega, aún son más de 383 Km., lo que nos separa.

El paisaje poco a poca va cambiando los abetos ya no miden en esta parte más de 1,80 metros de altura y se combinan con pinos, aparece plantas que empiezan a ocupar el monte bajo, también la vegetación se hace mucho más dispersa ya la separación entre ejemplar y ejemplar no es tan cerrada, ahora permite el transito de un persona entre el bosque. Los renos aparecen fugazmente, unas veces están solos y otras en pequeñas manadas, algunos ejemplares tienen un aspecto tiñoso pues están cambiando la piel del invierno, incluso se les puede apreciar en los recubrimientos de los cuernos. La carretera poco a poco se va estrechando sobre todo las arcenes se hacen más angostos, las ampliaciones del doble carril para adelantamientos se hace cada vez más cortas, incluso pasamos por una zona donde la carretera esta balizada y convertida en improvisado aeropuerto, imaginamos que se trata de una vía de comunicación para el crudo invierno cuando toda la región este bajo una espeso manto de hielo y nieve, esta zona se puede despejar para el aterrizaje de aviones cargados de artículos de primera necesidad y de esta forma no dejar incomunicada una buena parte del territorio de Laponia.

El deposito de combustible llega a casi un cuarto y como veo el panorama entramos en la zona más deshabitada del país, le pido al tom-tom me indique la gasolinera más cerca y me dice 40 Km. La gasolinera es una ejemplar único como salida de una película del “fart west”, en medio de la nada se hallan dos surtidores de los años 60 y a su lado un edificio de madera que vende de todo, como las antiguas tiendas de los pueblos españoles, destacan apiladas una verdadera montaña de cervezas.

Los renos nos están acompañando durante todo el día como una forma de sorpresa y premio garantizado a nuestra paciencia que hace aún más delicado este tipo de paisaje.

En la última parte de Finlandia no encontramos un alma viviente por la carretera, hacemos más de 60 kilómetros hasta la frontera, allí hallamos el último supermercado de Finlandia que nos ofrece la última oportunidad de conseguir artículos de primera necesidad a unos precios razonables, sobre todo compramos fruta fresca, la estrella de nuestra adquisición es un melón que aparentemente no tenia precio por kg., pero al pesarlo la cajera veo que indica 2,9€ por Kg.; total 4,8 euros; made in spain, por unos segundos tengo que decidir que hacer, pienso, llevamos 5035 Km. desde que salimos en Madrid, más 554 Km. al EL Ejido (Almería); total 5.589 Km. hasta este punto en Finlandia y por solidaridad con mi país, mi respuesta fue: ¡señorita me lo quedo!.

A la salida veo echar gasóleo a un compañero con matricula de Barcelona, seguro que ha apurado hasta el ultimo litro del deposito para que el viaje le salga más barato en Noruega, les saludo amigablemente pues es el primer español que veo en todo el viaje.

Nada más pasar la aduana (no hay nadie) un cartel nos advierte que abandonamos la Comunidad Europea y que Noruega no es un Estado miembro, las típicas recomendaciones de los limites de velocidad, la obligación de llevar las luces encendidas y, además que seguimos viajando por zona de especial atención al encontrarse sueltos renos en libertad.

Entramos en Noruega y su paisaje es contrario al de Finlandia, aquí se ven pequeñas casas de carácter agrícola, cada pocos kilómetros hay varias construcciones con sus tractores y aperos para labranza.

Llegamos a la zona que ocupa el “Fiordo Dorado” es la parte más próxima a la península de Nordkapp. Estamos nuevamente en territorio sami, las tiendas de campaña propias de esta etnia en este lugar deja de ser un souvenir para convertirse en una realidad. Al borde del fiordo encontramos varias tiendas habitadas donde en el interior sus miembros se encuentran descansando.

La carretera nos sorprende pues en general es amplia y con las curvas muy bien peraltadas. Estamos en una zona donde predominan los árboles pequeños, propios de la taiga que poco a poco se van haciendo mucho más pequeños hasta que llegamos a la verdadera tundra. Accedemos a la isla Mageroya a través de un túnel que la conecta con uno de los extremos del fiordo de Porsanger, se trata del “túnel de la risa” es un profundo túnel que nos cruzara por debajo del mar hasta Cabo Norte, a la entrada ya nos advierte que es muy profundo por el desnivel que marca del 10%, su iluminación es muy tenue y no esta revestido de hormigón, lo que hace que al ser el primer túnel que atravesamos te impresione un poco más. Pongo la tercera velocidad para bajar sin frenar, el vehículo desciende como un tiro hasta las entrañas de la tierra, son más de 3 Km. de bajada y otro tanto de subida. A la salida reencuentra la cabina del peaje, pagamos la autocaravana dos adultos y dos niños 555 CN (60 euros) ¡una clavada!, mucho más caro que el puente de Orensund en Mälmo. Posteriormente los túneles se vuelven a suceder alguno de más de 3 Km. de largo.

Se inicia la subida que nos conducirá a Cabo Norte, la carretera es muy buena, el desnivel es continuo del 9%, la vegetación es propia de la tundra pese a la aridez del paisaje crece gran cantidad de vida vegetal en los meses de verano, pequeñas flores blancas y rosas compiten con los líquenes por un centímetro del suelo. Algunos neveros todavía guardan nieve en las zonas más sombrías, es extraño pisar ese suelo helado y mullido que da la impresión de hundirse ligeramente bajo tus pisadas, pudieras pensar que estas en un campo de fútbol.

Por fin llegamos a Nordkapp con sus coordenadas de 71º 10’ 21’’, es el punto más al norte del continente europeo. A la entrada pagamos otra clavada 505 CN, con este precio tienes derecho a permanecer dos días o subir y bajar durante ese tiempo.

En el momento de la llegada hay un sol de película lo que nos aventura que tendremos una puesta de sol magnifica, nos ubicamos en el parking donde hay más de 300 autocaravanas y una veintena de autobuses, son las 22,55 cuando llegamos, a nuestras espaldas llevamos 5.296 Km., estamos muy contentos hemos llegado ante el ecuador del viaje.

El sol en esta parte del mundo llega a la media noche en su punto más bajo –muy próximo al horizonte– para enseguida empezar a subir.

La gran esfera marca el punto de las coordenadas, allí en estos momentos se agrupan multitud de japoneses que se fotografían, han puesto un trípode y a la orden del fotógrafo suben de uno en uno rápidamente para hacerse el retrato de rigor, esto organiza un atasco en las inmediaciones: Las cámaras y los flash no dejan de saltar, unos están fotografiando sobre la valla de forma rutinarias las distintas fases de la puesta de sol, pero la mayoría se limitan a dejar constancia de su presencia en el lugar.

Nada más pasar 5 minutos de las 12 de la noche y de forma automática desaparecen todos los autobuses llevándose consigo a todos los turistas japoneses, quedándose aquel lugar para disfrute de los autocaravanistas.

Izamos la bandera española que teníamos preparada para la ocasión como cualquier buen alpinista cuando ha conseguido vencer su reto.

Nos acostamos a las 1,30 horas después de haber fotografiado desde mil y una posiciones el bonito lugar. El sol ha subido tan rápidamente que tenemos la misma luz que en España a las 5 de la tarde.

Día 14 de julio (martes) 5.296 Km.

Me levanto muy temprano para impregnarme nuevamente del sabor del lugar, en este momento el 80% de la gente se ha marchado y en el globo no hay nadie, eso me permite hacer fotografías a mi antojo.

Cuando llego al extremo donde se encuentra la bola del mundo solamente hay una pareja de españoles fotografiándose, como veo que se dilatan y quieren salir juntos les ofrezco la posibilidad de hacerles yo la fotografía para que aparezcan los dos juntos, se sorprenden de mi ofrecimiento en castellano pues solamente éramos tres los que estábamos en aquel lugar a 5.450 Km. y los tres hablábamos el mismo idioma. Aceptan mi ofrecimiento y nos quedamos intercambiando experiencias, son una pareja de Pamplona que viajan por libre en avión, coche y hotel. Ellos me cuentan la experiencia que han tenido hasta ese momento en su viaje por Noruega y yo les aburro con la mía, seguro mucho menos intensa.

Nordkapp fue descubierto por el explorador inglés Richard Chancellor en 1553 pero no es hasta la construcción del monumento dedicado al Globo Terrestre cuando se ha convertido en el icono más conocido de Cabo Norte, siendo uno de los lugares más fotografiados del mundo.

En la entrada al centro de interpretación se encuentra el monolito levantado en 1873 por el rey Oscar II para señalar el limite más periférico de la unión entre Noruega y Suecia, también otros exploradores famosos llegaron hasta estas latitudes como el rey de Tailandia Chulalongkorn en 1907 dejo su nombre inscrito en una piedra sobre la cual se construyo el complejo de atención a los visitantes.

Otro de los monumentos son los niños de la tierra del artista Simon Flem Devold, fue levantado recientemente en 1989, se realizo dentro de un concurso de idea de varios niños del mundo. Se trata de unos medallones que con el lema: la cooperación, la amistad, la esperanza y la alegría por encima de todas las fronteras. A su lado esta la escultura que representa la “Madre e hijo” construida por Eva Rybakken.

En el interior del Centro de Interpretación podemos visitar “El Túnel” nos conduce hasta un mirador excavado debajo del Globo desde donde se puede disfrutar de unas vistas únicas.

La capilla de San Juan esta levantada para un culto interreligioso en 1990, con un estilo modernista similar al de Gaudí. Tiene un pequeño altar mayor y una decoración futurista que nos conecta la tierra y el cielo pasando por Cabo Norte.

El museo tailandés inaugurado en 1989 en recuerdo del Rey Chulongkorn de Siam (Tailandia), conmemora su visita histórica en 1907 a este lugar del mundo.

Un gran cine de 125º nos muestra un precioso film rodado entorno a Cabo Norte cuenta las cuatro estaciones del año. Una maravilla de filmación donde pone en valor aún más el lugar y el esfuerzo que hacemos los viajeros para saborear un lugar único y mágico del mundo.

Durante los últimos 300 años mucha gente ha acudido para conocer la parte más septentrional de Europa continental. Muchos han puesto el empeño para llegar hasta este punto: reyes, príncipes, jefes de estado, viajeros anónimos y grandes expedicionarios han sentido la atracción de llegar y disfrutar de este bello paisaje natural.

El tiempo cambia muy rápidamente en Nordkapp, el sol ha desaparecido y las brumas se van apoderando del verdor del suelo producido por los líquenes, también desaparece el azul intenso del mar, hasta que empieza la temida lluvia que impide ver el horizonte.

Bajamos lentamente hasta el borde del fiordo poco antes llegamos al puente anterior al peaje (nuevo pago igual que a la entrada).

Durante el recorrido tenemos ocasión de ver algunos asentamientos samies y comprar sus caras artesanías. Atravesamos durante muchos kilómetros el río Altaelva es unos de los mejores ríos salmoneros del mundo para la pesca con mosca. Numerosos aficionados se agolpan en las inmediaciones para practicar unos de los mejores atractivos de la región noruega de Finnmark.

Durante todo el viaje la lluvia nos acompaña como única compañera y dificulta enormemente disfrutar de este entorno tan especial, mientras tanto los renos parece que no les afecta la climatología y salen en manadas cada pocos kilómetros.

Llegamos a 21,30 a la ciudad de Alta, la lluvia no ceja en su empeño y nos quedamos a pernoctar en un espigón entre la costa y el puerto, cuyas coordenadas corresponden N 69.96367 // E 23.23558, la dirección es: 93 Kautikeinoveien, Alta.

Nos damos cuenta que en una sola jornada hemos bajado de la coordenada 71,10 hasta 69,96 no hay que hacerse ilusiones pues iremos con mucha calma en los próximos días.

Día 15 de julio Km. 5.535

La ciudad de Alta no esta muy poblada tiene 18.272 habitantes y 3.845 Km2, se encuentra situada en la desembocadura del río Alta, constituyendo el nervio vital de la localidad. La pesca siempre ha sido un motor de la importante actividad económica secundaria, con múltiples fábricas y almacenes para la distribución por todo el mundo. También destaca la extracción de pizarra noruega, tiene un color gris verdoso y en esta ciudad es donde se encuentra una de las mayores fábricas.

El principal atractivo turístico de Alta es su museo de Grabados Rupestres, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 3 de diciembre de 1985.

El museo se halla situado en la comuna de Kafjord es el más extenso y conocido de Alta donde se encuentran unas 1500 figuras con una antigüedad que abarca entre los 6.000 y 4.000 años. Los grabados rupestres están hechos sobre piedra de pizarra gris y no están abiertos al público en general (salvo la visita dentro del museo).

Los primeros grabados fueron descubiertos en el verano de 1973 y se estima que la antigüedad máxima puede rondar los 6.000 años, se encuentran repartidos en 100 paneles de los que Hjemmluft/Jiepmaluokta es la más grande.

El museo de Alta es una excusa para informar del contenido y la historia del arte rupestre en el norte de Noruega. Todas las figuras están expuestas a cielo abierto. El circuito esta dividido en 14 paneles con un tiempo estimado para la visita de todo el recorrido de 1,30 horas.

En algunos lugares se ha pavimentado el suelo con madera para evitar que los visitantes abandonen el recorrido marcado y se introduzcan en las piedras grabadas.

La mayoría de las figuras a lo largo del camino están pintadas de color pardo rojizo, ya que sin color seria complicado captar la mirada del visitante.

Los grabados se encuentran a una cuota de 8,5 y los 26,5 metros sobre el nivel del mar. Fueron pintados sobre rocas lisas y cercanas a la orilla.

La roca de la zona es una piedra de arenisca ligeramente cristalizada de color verde grisáceo. Los grabados fueron tallados con un cincel de roca dura y una herramienta de golpeo de piedra. Primero se dibujaban los contornos de las figuras y luego las líneas y superficies.

La zona donde se hacían los grabados eran un lugar para hacer ritos tanto de gente de la costa como las que acudían del interior. Representan las creencias más profundas del hombre de aquella época. Fueron trabajadas por personas que conocían los distintos significados, probablemente era la figura del chaman o quizás se trataba del cabeza de familia el encargado de cincelar la roca.

Los grabados formaban parte de la comunicación entre su mundo y el de los espíritus, donde se representa a toda la fauna de la zona: salmones, ballenas, osos, lobos, renos, alces, también figuras que atañen a su vida más cercana: casas y barcos. Hay figuras que muestran como era la vida y sus actividades de pesca y caza.

Los paneles forman escenas conjuntas “la caza de los osos”; “la cerca de los renos”; “barcos cazando halibuts con anzuelos”; “arquero con el arco tensado”; “alce rodeado de dos personas”; “embarcación con una cabeza de alce”; “dos adultos con un niño de la mano!

La tradición de arte del grabado en las piedras rupestres fue el primer paso que se siguió en la época de los vikingos donde se contaron las hazañas de los reyes en las grandes piedras rúnicas que se hicieron a lo largo y ancho de toda escandinava.

Partimos con destino a la ciudad de Tromso. Antes, paramos a comer en una gasolinera Shell de la ciudad de ‹‹Talvik››, tiene un servicio gratuito de llenado y vaciado de aguas. Es un sitio alternativo para poder pernoctar muy tranquilo, sus coordenadas corresponden con: N 70.04148 // E 22.95344, como se puede ver hemos vuelto a subir hacia el norte un grado por lo menos.

Talvik es un pequeño municipio de poco más de 3.200 habitantes de la región de Finnmark, es un sitio ideal con unas vistas excepcionales sobre el fiordo, la atracción principal es la iglesia de madera, fue construida en 1883 sobre una anterior de 1600. Esta situada sobre la isla Aroya y dentro de la antigua ruta náutica.

Un gran incendio producido el 16 de enero de 1882 que destruye la iglesia primitiva, solamente se salva del desastre la antigua campana. La iglesia se hizo famosa en 1997 porque en su cementerio fueron enterrados los cráneos de los ciudadanos samis Mons Sombys y Aslak Ateas que permanecían en el anatómico forense de Oslo. Los dos fueron decapitados por su participación de los pueblos indígenas en 1854 en la rebelión llamada Kautokeinoupproret.

La iglesia fue rehabilitada unos meses después del incendio gracias a la congregación de la zona hace una colecta para el inicio de las obras, donde se llega a reunir la cantidad de: 21.200 CN.

El edificio se abre al exterior mediante una portada principal situada en la torre de la campana, la madera se pinto de blanco y las puertas y el tejado en gris azulado.

En el interior de la iglesia la planta se divide en tres naves sujetas con columnas de madera. El altar esta precedido de un sobrio púlpito de madera, en el centro se halla la pila bautismal de plata y bajo el retablo mayor se encuentra el lienzo que representa a Jesucristo en la cruz, una de sus joyas más antiguas es un ejemplar de la Biblia impresa en Londres en 1828.

Continuamos nuestro viaje hasta llegar Oderdalen ya entrados en la región de Troms donde tenemos nuestro primer contacto con los ferrys noruegos. Para llegar hasta aquí hemos seguido al dedillo las indicaciones de tom-tom, esperamos unos pocos minutos y enseguida llega el barco. El cobrador sin pedirme explicaciones me aplica la tarifa para autocaravanas de 6 metros, son 169 CN, las coordenadas del lugar corresponden con: N 69.60171 // E N 20.53242.

Unos kilómetros más adelante tomamos nuestro segundo ferry en dirección Svensby hacia Breivikei dot, aquí el precio es de 138CN (- de 6 metros); las coordenadas corresponden con N 69.66362 // E 19.81038 (sobre este punto llevamos recorridos 5.773 Km.).

A las 21,00 horas llegamos a la ciudad de Tromso y aprovechamos para aparcar y pernoctar antes del gran puente, junto a la catedral, en el mismo puerto. Hay aparcada una docena de autocaravanas entre las que se encuentra una familia de vascos; las coordenadas corresponden con: N 69.64690 // E 18.98041.

Día 16 de julio (jueves) Km. 5824

La ciudad de Tromso con 66.00 habitantes es la más grande construida dentro del Circulo Polar Ártico, se la conoce con el nombre de “París del Norte”, se encuentra situada dentro de la isla de Tromsoya y es la segunda ciudad más importante de Laponia.

Dado su proximidad, lo primero que visitamos es la iglesia de Tromsodalen o también conocida como la Catedral Ártica, su construcción se inicio el 1 de abril de 1964, obra del arquitecto Inge Hovig.

La catedral de Ártico con el paso del tiempo y gracias a su particular arquitectura se ha constituido en la mayor atracción de la ciudad y en su principal icono.

La superficie de la nave principal de la iglesia es de 900 m2, tiene una capacidad para 720 personas sentadas. En el nivel inferior dispone de una superficie de 1020 m2 con una sala para capilla fúnebre, sala de velatorios y demás servicios.

La fachada exterior esta construida con triángulos de hormigón superpuestos y de diferentes medidas creando un gran hueco en las uniones, lo que permite una perfecta iluminación del interior. La fachada principal es de cristal y esta cortada por una gran cruz de hormigón que corta los ángulos del triángulo.

El interior esta construida con una sola nave, situándose en el coro un gran órgano de 3 manuales y 42 notas, fue fabricado en el 2005 por la empresa Grönlund Orgelbyggeri, aprovechando la acústica de la iglesia se celebran varios conciertos diariamente.

Las campanas fueron forjadas en la fundición de Olsen & Sons en Naven (Tonsberg). La mayor de las campanas tiene un peso de 1.050 Kg. y tiene las inscripción que dice: “Escuchadme todos” (Marco 7,14). y la menor pesa 570 Kg. y en la inscripción reza: “Escúchame pueblo mío” (sal 81,9), diariamente se tocan las campanas de forma automática.

Los accesorios de la iglesia (pila, púlpito y bancos) fueron construidos en madera de roble claro por AS Malselv-Mobler.

El altar mayor es muy sobrio con dos simples candelabros grandes y dos más pequeños decorados con motivos del calvario. Una gran cruz se sitúa en medio del altar de un gran efecto, diseñada por Bjorn Ostern.

Lo más característico de la iglesia es su inmenso vitral, fue construido en 1972. Tiene una altura de 23 metros y cubre una superficie de 142 metros cuadrados. Su forma es triangular y para su construcción se emplearon 2 toneladas de vidrio. Las piezas fueron distribuidas en 86 campos rectangulares. El vidrio tiene un espesor de 2 cm, en este caso las piezas no están adheridas con plomo, aquí se armaron sobre un soporte de hierro; así consiguieron ejecutar esta gran superficie. El autor de esta magnifica obra fue Víctor Sparre.

El motivo principal del vitral es el regreso de cristo. En la parte superior se observa la mano de Dios. Abajo, la figura de Cristo que se enseña luminosa y poderosa, también la figura del Salvador se encuentra con las figuras de Adán y Eva. En la parte baja, se representa el alambre de púas y una calavera para expresar el sufrimiento humano, en otro lado, el tema esta dedicado a la Biblia, el camino hacia la iglesia y el reloj, cuya hora marca las doce menos cinco. Pagina web:
1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos icon1 / El camino del encuentro definitivo con uno mismo, que yo llamo...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos icon“el camino de los sueñOS”

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconUtopía ayer, hoy y ¿siempre? 91
«casar» las frases —todas se encuentran en el epígrafe 2— con los dibujos, comentar y referir al caminar de la vida de cada cual,...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos icon[6] Que este libro, el camino a cristo, continúe siendo lo que su...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconPerú (nombre oficial, República del Perú), país ubicado en la región...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconVer al fracaso como el camino hacia el éxito

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconLa herencia musulmana en España
«Reconquista» : los reinos cristianos del norte consolidaron su poder y se unificaron a fin de recuperar poco a poco el territorio...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconCapítulo 1
«¿Un río sin fin?», dijo el hombre con asombro. «¿Después de recorrer todo este camino para encontrarte, todo lo que tienes que decirme...

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconEn camino hacia el sacerdocio: Reflexiones desde la Antropología cristiana del Vaticano II

El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos iconEn el camino hacia el posthumanismo Mi intención es decir que los...






© 2015
contactos
l.exam-10.com