Blog del viaje por gibraltar, ceuta y marruecos






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BLOG DEL VIAJE POR GIBRALTAR, CEUTA Y MARRUECOS

Día 2 de abril de 2009 (jueves)

Paramos para pernoctar en el pueblo Fuensanta (Granada) y en una zona residencial y sin tráfico, es un lugar ideal para pernoctar, cuyas coordenadas corresponden con N 37,18200 ; W 3,90115 .

Día 3 de abril de 2009 (viernes)

Nos despertamos prontito, aún nos quedan más de 250 Km. para llegar a la primera estación de nuestro viaje, que corresponde con el peñón de Gibraltar. Visitamos este destino para hacer tiempo hasta el día siguiente en que saldrá el barco con destino a Ceuta.

A las 12,00 horas nos presentamos en la Línea de la Concepción y buscamos el parking anunciado en los foros de AC Pasión, pero esta vallado y, se define como zona portuaria, tiene una señal de prohibido aparcar con llamada expresa a la grúa pero algunas autocaravanas ocupan el solar, corresponde con las coordenadas N 36º 09’21.91’’; W 5º 20’ 44.84’’. Yo prefiero estacionar en la zona azul y sacar el ticket de 4 euros que nos permite el aparcamiento durante todo el día.

Después de comer nos adentramos a visitar una parte de España con pasaporte español, aunque parezca una contradicción pero es así. Ya hace muchos años que visitamos la primera vez Gibraltar, creo recordar que fue con motivo de la reapertura de la verja en el año 1985, en aquella ocasión los controles fronterizos eran kilométricos y para pasar un día en la “Rock” era toda una aventura viajera. En el lado español las autoridades eran súper estrictas, al otro lado de la verja la policía inglesa no era mucho más simpática, nada más se podía regresar con la compra de un cartón de tabaco, una botella de whisky y poco más. En esa ocasión me pareció una población con graves problemas de suministros. Era una época donde nosotros teníamos un gran interés por la música anglosajona en soporte L.P. y poco de ello había en la roca.

La ciudad me pareció es ese tiempo vieja, desvencijada, como si llegase a un pueblo del oeste americano, todo el mundo te miraba con el rabillo del ojo, les costaba hablar en español y se había borrado del mapa cualquier vestigio de nuestro país aunque solo fuese por de la proximidad geográfica o nuestro pasado conjunto.

Después de un día moviéndonos por la pequeña colonia al regresar y cruzar el aeropuerto –que fue lo que verdaderamente nos llamo la atención– llevábamos las manos en los bolsillos y lo que es peor, la sensación de que algo durante muchos años habíamos hecho mal para ver en el ambiente con tanta hostilidad.

Veinticinco años después regreso al mismo escenario, de la parte española se han completado todas la infraestructuras que antaño ya despuntaban, las carreteras son las mejores de Europa, los servicios de restauración inmaculados, la inmuebles sin comparación a los del otro lado de la verja, las amplias avenidas se han extendido por todo el contorno, las amplias playas dominan en paisaje. Al otro lado, la verja parece haberse extendido, la pista de aterrizaje parece haber crecido, la terminal de pasajeros del aeropuerto también se ha mejorado.

Portamos el pasaporte que nos será necesario para la entrada a Maruecos y los entregamos en el puesto fronterizo cuando con el simple D.N.I. es suficiente para acceder a la roca, al enseñarlo a la policía española lo toman como un subvenir y se entretienen consultando los numerosos sellos de visados de entrada en otros países. Por la parte británica no nos ponen ninguna pega y enseguida cruzamos la frontera.

Nada más salir en la oficina de turismo de Gibraltar nos ofrece la posibilidad de un tour por la roca por un importe de 70 euros con las entradas a los principales monumentos, declinamos el ofrecimiento porque tenemos intención de ver el espectáculo de atravesar la pista de aterrizaje del aeropuerto civil y disfrutar del paseo para las calles de la colonia.

Comenzamos la visita por la avenida de Winston Churchill, cruzamos la pista de aterrizaje del aeropuerto con la esperanza de poder ver interrumpido nuestro caminar por la bajada de la barrera de acceso, que indicará la próxima llegada o salida de un avión, eso no se produce.

El primer souvenir que vemos es la típica cabina telefónica roja al estilo de Londres con el escudo real que dice: “Telephone”, también las nuevas adaptadas al futuro que dice: “Gibtelecom”, buen aquí estamos con el pasado y el futuro.

En dirección al centro urbano llegamos al “Tunnel Landport” un cartel nos anuncia en perfecto inglés la historia: Originally the only way into Gibraltar other than by sea, Landport was rebuilt in 1727, after being the scene of bitter fighting in thirteen sieges. La traducción puede ser: Originalmente, la única manera de entrar en Gibraltar que no sea por mar, Landport fue reconstruido en 1727, después de haber sido el escenario de encarnizados combates en trece sitios.

Al otro lado del túnel vemos las primeras señales que nos indica “Casamates Square y Main Street”, además de los carteles de los callejeros, los anuncios de los chiringuitos “British Fish & Chips- Lord Nelson” nos hace recordar que no estamos oficialmente en España. Además los buzones de correos no dice eso ¡CORREOS!; aquí dice “E II R- Royal Mail- Machan Eng Scotland”.

Llegamos a la calle Main Street y me llama la atención un bonito edificio de estilo neoclásico que alberga la figura de un tal George Don, la verdad hasta ese momento no había escuchado el nombre pero puesto en Google dice: Es un general, Sir George Don que fue nombrado Teniente General de Gibraltar y Gobernador de la ciudad a su muerte fue enterrado en la Catedral de la city.

Este edificio se trata de la Asamblea o Parlamento de Gibraltar, fue construido por suscripción popular en 1817 por un comité, este fue el embrión que llevo a la declaración de los derechos civiles dentro de la roca. Y paso a ser el Parlamento de Gibraltar en 1969.

Un poco más adelante llegamos a la Cathedral of St Mary The Crowned, se halla en el centro comercial de la ciudad, fue construida por orden de los Reyes Católicos sobre la antigua mezquita musulmana en el siglo XV para la devoción de Santa María la Coronada y San Bernardo en estilo gótico.

En 1790 fue reconstruida por el Gobernador Militar. En su fachada se levanta una única torre lateral. Al interior del templo se accede por la Capilla de la Virgen del Carmen, en las paredes se encuentran las lápidas mortuorias de la personas enterradas en la Catedral como Catherine Cesta en 1921 o la familia Breciano, además del altar mayor, tenemos numerosas capillas dedicadas a la devoción de: San Bernardo, La virgen de la Soledad. En el interior del templo está enterrado el General Sikorski, el máximo responsable del Gobierno polaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial.

En la misma plaza de la Catedral se encuentra el monumento de agradecimiento del pueblo de Gibraltar a los soldados del Regimiento Real de Gibraltar, caídos durante la conquista de la ciudad en 1704 y la defensa de la roca en 1772.

En un extremo de la calle Main Street se encuentra uno de los edificio más fotografiados de la roca “El convento” es la residencia del Gobernador de Gibraltar desde 1728, corresponde una adaptación del antiguo convento franciscano en 1531.

La fachada de ladrillo fue remodelada en los siglos XVIII y XIX construyéndose el soportal con arcos neogóticos, también encontramos detalles del estilo barroco ingles o georgiano y renacentista inglés o victoriano.

Al lado del convento se encuentra la iglesia que formaba parte del monasterio y ahora se llama “La Capilla de los Reyes” –Kings Chapel 1560–, cambió su denominación por la capilla de la reina durante el reinado de la reina Victoria, pero la Reina Elizabeth II mando restaurar el título original.

En el interior de la capilla de una sola planta de estilo gótico, posteriormente se ha revocado y decorado con rosas rojas, debajo de las banderas de varios regimientos británicos se encuentran los restos de la esposa del gobernador español con la inscripción “Señora Maria Ana de Moyaarnedo 27 de octubre de 1684”, junto con las de los gobernadores británicos Charles O'Hara y Sir Colin Campbell, que murieron en 1802 y 1813, respectivamente, además de muchos otros personajes de la roca como: Marianne, mujer del capitán Hery Duker Loftus -1811-; William Lowe -1859-; Eleanor mujer del general Richar John -abril de 1849-; además de otros muchos protagonistas de su historia.

Enfrente se halla otro de los inmuebles clásicos de la ciudad “La sala de guardia”, se trata de un pequeño edificio destinado como salón de guardia. En su exterior de estilo victoriano se contemplan dos enormes cañones dorados.

Más adelante pasando la puerta de la muralla “Puerta de Southport”o Puerta de África, donde esta el “Monumento al 25 Regimiento The Kingls Own Scottish Borderers, que reforzó la guarnición en 1782 durante el Gran Asedio. En esta parte de la ciudad estaba situada la Ermita de Nuestra Señora del Rosario y fue destruida en la batalla de Trafalgar.

Aquí la muralla se hace patente y se llamo “South Bastion” de 1540, a sus pies se rinde homenaje mediante una escultura al Almirante Nelson -1805-. Un extremo de la plaza sirvió de cementerio “Cementery Trafalgar” el 21 de octubre de 1805 para dar morada a los numerosos ingleses muertos en la Batalla de Trafalgar, aquí fue enterrado el Almirante Nelson pero luego fue llevado a Londres para celebrar el funeral de Estado. En realidad solamente dos marineros de Trafalgar reposan en este cementerio en las tumbas nº 121 y 101, contienen los restos de William Forster y Norman Thomas, que pertenecían al Real Cuerpo de Infantería de Marina, que servia en el barco de guerra Marte y Lieut y Thomas Norman, que sirvió en el barco Columbus. El resto de los marineros que murieron fueron enterrados en alta mar.

Continuamos camino hacia la parte alta de la ciudad donde se encuentra la terminal del teleférico. El recorrido tiene dos paradas una en la parte media para contemplar los monos y en la superior desde donde se ofrece una impresionante panorámica de Gibraltar y la Línea de la Concepción, precio dos adultos y dos niños 33 euros.

Antes de llegar al teleférico se agolpan vehículos autorizados que hacen la ruta turística por 50 euros conseguimos un tour de dos horas incluyendo las entradas a los diferentes monumentos. Por la diferencia de precio preferimos coger uno de estos vehículos antes de pagar el teleférico, no sin antes entablar una importante negociación económica ¡Regateo!, nos sirve de entrenamiento para lo que nos espera en nuestro destino de Marruecos.

Cogemos una pequeña furgoneta que durante las dos horas siguientes nos descubrirá los secretos escondidos de la Gran Roca de Gibraltar, nada más comenzar el viaje la carretera se hace estrecha y empinada, en breves instantes llegamos a nuestro primer mirador llamado “Los pilares de Hércules” este monumento se alza en uno de los parajes que se describe en el Atlantis con referencias tan precisas y exactas como las que hace Platón de la geografía de la península ibérica en el entorno de Gibraltar.

Continuamos nuestro viaje subiendo hasta llegar a los 300 metros sobre el nivel del mar donde se encuentra “Cueva St. Michaels” , también se la conoce como el Upper Rock

El nombre de la cueva de St Michaels proviene de una gruta semejante que se encuentra en el Monte Gargano, en Apulia, a orillas del Adriático, y que la historia nombra cuando en el 490 el Arcángel Gabriel aparece para informar al obispo de su protección ante los ataques de los bárbaros.

La historia de la cueva corresponde con el periodo del Neolítico pero no fue hasta el año 1974 cuando se termino de explorar en su totalidad aunque se descubrieron los restos de dos cráneos del periodo Neandertal.

Al interior de la cueva se llega por una sala con cinco pasadizos de 12,2 m y 45,7 m que conectan esta sala con una más pequeña. Bajo ésta, una serie de estrechas salas dan paso a una sucesión de galerías que alcanzan profundidades de hasta 62,5 metros bajo el nivel de la entrada. La cueva más grande se llama cueva baja o catedral es una sala de gran belleza con columnas que se ha habilitado como auditorio.

Subimos hasta la parte más alta de la Roca donde se halla el mirador, es el espacio donde lo monos han echado sus raíces y donde es más fácil su contemplación.

Este tipo de mono es el macaco de Barbería, la historia indica que fueron integrados en la roca en la época musulmana procedente de Marruecos para tener una función de divertimento. Otra leyenda dice que el túnel de la roca discurre por debajo del mar Mediterráneo y de esta forma cruzaron el continente de África.

Siempre se ha tenido la creencia que fueron introducidos por los ingleses en el momento de la conquista, pero ya hay testimonio escritos por los españoles en 1610 que hablaban de la existencia de este primate.

Actualmente se estima que en la colonia viven 250 monos divididos en cinco colonias, cada una de ellas dependen del mono dominante y, que habitan en la parte más alta que se denomina “Upper Rock”. Su control por parte de las autoridades es absoluto, con una vigilancia veterinaria y con una alimentación diaria mediante una dieta adecuada para evitar los últimos desmanes que estos antropoides producían en la ciudad.

Los macacos son considerados como la mayor atracción de Gibraltar y su custodia ha variado desde que el ejército fue relevado en esas tareas. Anteriormente la custodia recaía en la Army, y después se asigno al Regimiento de Gibraltar que duro desde 1915 hasta 1991. La supervisión militar se encargaba de controlar su población, y nombró a un militar para que supervisara su bienestar, incluidos la alimentación a base de frutas, hortalizas y frutos secos, tenía un presupuesto específico destinado al cuidado de los monos.

Durante el periodo militar se registraron los nacimientos de los macacos cada recién nacido fue nombrado con el nombre de un gobernador, un general de brigada o de un oficial de rango superior. Cuando tenían que ser atendidos médicamente eran trasladados al Royal Hospital Naval y recibían un tratamiento igual al de cualquier otro soldado de tropa.

Nada más llegar el conductor se dirige al primate jefe de la manada ¡Chulo! ¡Chulo! pero parece estar cansado y no atienda sus llamadas, pero este simple hecho de no desaprobación hace que la manada se interese por nosotros, enseguida se acerca la hembra favorita que por el tamaño de sus pechos nos indica hace poco que ha parido, se nos sube pidiendo comida, sus hijos reconocen al guía y enseguida toman partido y se produce un intercambio de amistad sin tener nada para premiarles. Los monos que viven en Gibraltar son muy mansos y permiten que las personas se acerquen a ellos, con carácter excepcional suelen subirse en las cabezas de los turistas. Hay que acercarse con mucho cuidado y bajo la supervisión de una persona que verdaderamente los conozca porque son animales salvajes y pueden morder o arañar si tienen miedo o son molestados.

Seguimos nuestro recorrido hasta “Los Túneles de Gran Asedio” o The Grant Siege Tunnels, fueron excavados por la armada entre 1779 y 1783 durante el asedio a la colonia por parte española. Posteriormente durante la Guerra de Independencia, Francia y España se unieron para echar de la Roca a los británicos en lo que fue el decimocuarto asedio a la roca y se le dio el nombre del Gran Asedio.

El propósito de la excavación era poder garantizar la seguridad de la cara norte de la roca y se propuso hacer un túnel para disponer de cañones y poder defender esa parte. Una vez concluido el túnel central se excavaron ventanas a lo largo de la parte que comunica con el continente para la colocación de cañones debidamente ventilados para evitar la acumulación de gases.

El interior del túnel es un verdadero museo y se han instalado los cañones originales así como figuras animadas que otorgan al lugar el mismo aspecto trágico que debió de sufrir en los momentos de resistir los ataques. Sobre los cañones se ve que habían colocado una barra encima de ellos y un paño húmedo colgado de ella, para evitar que las chispas de los cañones al hacer el retroceso del disparo pudiera incendiar la pólvora. Se construyeron dos cámaras para el almacenamiento de pólvora que se llamaba “magazine” en ella se llego almacenar durante el gran asedio 8.000 Kg. de pólvora y más de 200.000 balas de cañón.

A la salida sobre un promontorio se alza el cañón Koehler que no deja de mirar desde este lugar tan estratégico lo que sucede a la otra parte del aeropuerto, desde su localizador se llega a ver una panorámica de España de varias decenas de kilómetros y, consecuentemente, ha servido para mantener a raya las pretensiones unionistas de los distintos Gobiernos españoles.

De regreso pasamos por el Castillo Morisco, su construcción obedece a la primera invasión musulmana en la península ibérica durante el siglo VIII, lo que se conoció como la fortaleza de Jebel Tarik, la ocupación musulmana duro hasta 1460.

De retorno a la ciudad me doy cuenta de la cantidad de edificios nuevos y la extensión de tierra que en los últimos años se han ganado al mar con la ayuda de los sedimentos que los españoles les suministramos.

Llegamos hasta el edificio “City Hall” o Ayuntamiento, fue construido en 1815 es un antiguo edificio que perteneció como mansión privada de un judío de origen portugués Aaron Cardozo en 1819, a la muerte del constructor paso a ser el Gibraltar Club, un lugar de reuniones y bailes, posteriormente, en 1924 fue comprado por el Gobierno por 39.500 libras y se dedico a su actual uso.

Enfrente encontramos el “Gibraltar War Memorial”, se halla situado en la Línea de Muro Boulevard. Se monto en ese lugar gracias al apoyo del antiguo Gobernador en 1923. Hay dos armas de fuego traídas de Rusia, que fueron llevados a Gibraltar en 1858, después de haber sido capturados durante la guerra de Crimea.

En el camino vemos un curioso edificio ocupado actualmente por la “Police Office”, fue construido en 1864 y fue usado por el General Sir William John Codrington K.C.B. y, tuvo el cargo de Gobernador de la plaza entre 1859 y 1865. Se trata de un edificio de una traza curiosa en ladrillo con reminiscencias de la arquitectura palatina andalusí, destaca las arcadas de neogóticas con columnas clásicas.

De regreso nos acercamos hasta la plaza Casamate Square, es una pujante lugar al gusto andaluz, donde la gente toma el sol, charla amigablemente de sus cosas cotidianas y, todo ello, al amparo de la cerveza inglesa y las tapas sevillanas. Tomamos un refrigerio que nos sorprende por ser incluso barato, pero me sorprende más al no poder pagar en libras esterlinas me dicen directamente en el ticket el cambio de moneda a 1,50€ cuando en estos momentos no llega a 1,10€. ¡Vaya esto es vida!.

Nos marchamos en dirección al puerto de Algeciras, lugar encuentro de la expedición con destino a Marruecos. Después de las formalidades para el canjee de los billetes decidimos no pernoctar en el puerto por el peligro de robos y dirigirnos hacia las afueras donde se encuentra el supermercado Lidl. A la llegada son numerosas autocaravanas las que ocupan el mencionado aparcamiento, siendo descrito como un lugar mucho más seguro que pudiera tomarse como un área de autocaravanas situada en ‹‹El Barrio›› muy próximo a la ciudad de Algeciras. La verdad es que lo vamos a ocupar poco tiempo pues mañana tenemos que madrugar mucho.

Día 4 de abril de 2009 (sábado)

Es el día señalado para salir con destino a Marruecos hemos quedado levantarnos a las 5 am., la noche ha sido tranquila y sin sobresaltos en el aparcamiento del Lidl cuyas coordenadas corresponden con: N 36.18129 ; W 5.43951. Partimos con destino al puerto para el embarque y dejamos a nuestra pequeña tripulación dormir para que puedan descansar del viaje. Tenemos todos los billetes del barco confirmados y no esperamos sorpresas, enseguida estamos en el puerto donde ordenadamente hacemos la oportuna fila, somos muy pocas AC, los demás vehículos en un 95% son vehículos todo terrenos 4x4 camino del desierto, nos llama la atención la cantidad de cachivaches que portan, llevas utensilios de todo tipo, por un momento nos damos cuenta que algo esta empezando a suceder pues nos dejan atascados y no paran de subir estos todo terreno, son las 7,20 de la mañana y la hora de salida prevista era las 7,00, esperamos un rato más y vemos que solamente subimos uno de nosotros y enseguida sale humo del barco y vemos como suben el puente, inmediatamente saltamos de la AC para pedir explicaciones, nuestra protesta hace que intervenga la autoridad, Gracias a esta medida de presión la compañía nos acopla inmediatamente en otro barco perteneciente a una compañía marítima de la competencia que sale una hora más tarde; son las 8,00 en punto salimos con destino a Ceuta.

Nada más llegar nos dirigimos al aparcamiento de pago situado en el puerto deportivo cuyas coordenadas son: N 35.88979; W 51.31311 .

Nos damos una tregua de dos horas para hacer una pequeña aproximación a la ciudad de Ceuta y poder desayunar más copiosamente. Durante este ratito nos da tiempo para departir con el propietario de la cafetería que amablemente me indica donde puedo cambiar dirhams y el cambio del lugar hoy 11,20 por 1 euro.

Nada más salir nos topamos sin quererlo con la estatua de Antonio López Sánchez-Prado, fue médico y alcalde de Ceuta, la obra es de los hermanos Francisco Javier y Alejandro Pedrajes del Molino, situada en la calle del Almirante Sánchez Prado.

Proseguimos hasta la Plaza de África, donde está la zona monumental de la ciudad y, dentro de ella visitamos:

-La Iglesia Catedral actual obedece a la remodelación total efectuada en el siglo XVII durante el asedio marroquí a la ciudad de Ceuta que dura nada menos que treinta años. La portada es de estilo neoclásico de mármol negro, en el interior, la planta esta dividida en tres naves que desembocan en una gran girola. Dispone de gran luminosidad debido a su gran cúpula de linterna con los frescos donde se representa a los apóstoles.

Dentro de las obras de arte de la iglesia, la estrella es la imagen de la Virgen del Vallo o también llamada ‹‹Virgen Conquistadora››, llego a Ceuta de la mano de los portugueses que la desembarcaron en la nave capitana en 1415.

-El Santuario de Nuestra Señora de África donde el estilo de la portada es neoclásica con columnas renacentistas con la leyenda “Mater et Patrona”, fue construido en el siglo XVIII. El interior, con una planta de tres naves, destaca sus grandes y desproporcionadas columnas. El retablo mayor es de estilo barroco y dorado, tiene en su interior la imagen de la Virgen de África, patrona de Ceuta –al extinguirse una epidemia que azotaba la ciudad en 1651–, fue llevada a la ciudad por Enrique el Navegante el siglo XV. La imagen corresponde a la tradición de las ‹‹Vírgenes negras››.

La Virgen de África ostenta el bastón de mando ‹‹Bastón de Avó››, donado por don Pedro Meneses, primer gobernador de la ciudad.

Continuamos nuestro camino hasta la plaza de Teniente Ruiz, donde se encuentra la estatua de Jacinto Ruiz Mendoza, fue uno de los protagonistas de la hazaña del 2 de mayo de 1808 conmemorando el alzamiento contra los franceses y la defensa de Madrid. La estatua es un busto bastante simbólico que recuerda el nacimiento de este ilustre ceutí. En Madrid existe una gran estatua que conmemora los hechos, puede verse en:

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